"Инди-руси-пхай-пхай" или а-байкеры в Индии

	Фото к отчёту Печатная версия

Таким цветом - комментарии Ку

Мысль поехать с байками в Индию возникла практически внезапно, после февральского втыкания в список стран, куда наш доблестный Аэрофлот предлагал скидочные авиабилеты на май. Сначала вроде смотрели на Китай, но, почитав отзывы о полном пэ с языком в данном регионе, выбрали Индию. Как-никак бывшая английская колония.

Изначально состав участников был: Паша Ку, Эндотруакатор и я (a.k.a. Zoltan).

Своевременно и абсолютно без проблем был получены визы (делаются в тот же день, без всяких мед.страховок), по желанию сделаны рекомендуемые прививки (я, например, укололся от брюшного тифа и гепатита А). Так как в Индии существует вероятность подцепить малярию, а прививок от нее еще не придумали, мы с Труакатором разорились еще и на дорогущие (960 руб.) таблетки «Лариам». А я - забил, почитав что в больших городах и на севере малярии нет. Вроде не умер, но думайте сами. Главное, не забывать что малярии есть несколько видов и не вся она профилактируется лариамом.

Практически перед самым отъездом узнаём печальную новость - Эндотруакатор с нами не едет. У него мегазапары по работе и запланированный отпуск псу под хвост. Более того, авиабилет, купленный по акции, не сдать...

В ночь с 5 на 6 мая я и Паша грузимся с байками в московский поезд и отбываем. В Москве на Ленинградском вокзале сразу покупаем ж/д билеты на обратную дорогу и тащимся с упакованными байками до Шереметьево. Контрольное взвешивание показало, что у нас есть перевес (норма =20 кг/чел), поэтому забиваем по максимуму ручную кладь. Хочется жрать и Паша проводит тайными путями :) в столовую для работников аэропорта, где ценник гораздо более демократичный, нежели в залах ожидания. При оформлении багажа к байкам претензий нет, и мы отправляемся шляться по Duty free. Ку берёт для дезинфекции 0,5 Gordon's в дорогу.

На борту ИЛ-96 нас ожидал адаптационный ужин (курица карри с рисом) и сон. Время в воздухе = 5:50

07.05.06

Прилетели в Дели около трёх ночи по-местному. Разница с Москвой - минус 1,5 ч. Ночной аэропорт имени Индиры Ганди оказался пустоват, грязноват, но кондиционирован до среднепитерской температуры. Сразу меняем в отделении банка по $100 (курс $1=44Rs). Индийские рупии на каждой бумажке имеют изображение лысого и весёлого Махатмы Ганди в очках «а ля Джон Леннон».

/Далее по тексту я буду писать ценники в рупиях, поэтому для быстрого понимания округлённой суммы в рублях можно в уме умножать рупии на коэффициент 0,6 /

Пока распаковываем и собираем байки, выхожу на улицу покурить... и - просто ныряю в кисель жары и запахов! +35° по Цельсию - и это ночью, да еще с непередаваемым букетом ароматов, намешанных из чёрт знает чего! Запах Индии.

Сразу же сталкиваюсь с первой особенностью местного колорита. Прямо у здания на асфальте спят десятки граждан индусской национальности, то ли в ожидании какого-то рейса, то ли встречая своих, явно запаздывающих, родственников. Внутри аэропорта после улицы уже кажется весьма холодно и обстановка как-то не располагает провести там остаток ночи. Поэтому решаем докатить сразу до Дели "по холодку" (аэропорт согласно карте в 13 км. от столицы). На выходе индус-служащий ненавязчиво напоминает: - Left side! Да, читали - знаем: в Индии левостороннее движение, наследие английской короны. Как только выехали на шоссе, сразу же оценили всю отсталость данного способа передвижения. Ну просто идиотизм какой-то! Постоянное ощущение, что нарушаешь ПДД и всё время тянет направо. Шоссе освещено, асфальт в норме, для ночи весьма плотный траффик из разнообразнейших машин, от трёхколёсных мото-тарахтелок-такси до многотонных грузовиков. Через десяток километров огней большого города как-то не видать, развилка без указателей, но с ветхой будкой регулировщика, спящее тело которого лежит внутри на полу. Делаем попытки уточнить направление у местной подозрительной шпаны, руками они машут оживлённо, но как-то бессмысленно. Едем дальше. Уже начинает светать, вокруг появились домики за заборами, но что-то на столицу Индии непохоже. Один слабо-англо-говорящий мужчина, вышедший нас, изучающих карту, поприветствовать из переулка, прояснил ситуацию. От аэропорта мы сделали хороший крюк в двадцать с лишним километров, проехав в темноте по окраине Дели. Дальше едем уже целенаправленно, проезжаем целый район всяческих посольств, всё так чистенько и культурненько. Хотя... не совсем. На обочинах дороги спят люди. По одиночке и рядами, под рогожками и без, даже на разделительной полосе дрыхнут. А что, климат вполне позволяет...

Солнце уже припекает, мы докатили до величественных Ворот Индии (India Gate). Вокруг на лужайках с искусственным орошением индусы занимаются гимнастикой и йогой. Взгляд цепляется за мелькающие велосипеды, но маунтинг-байками назвать их язык не повернётся. Скорее, это индийский вариант советской "Украины" с кожано-пружинным диваном и монстроподобной П-образной подножкой для парковки. Т.к. в планах выехать сегодня из Дели по северному направлению к горам, не торопясь, катим к автовокзалу. Утро в разгаре, на улицах образовался немыслимый по плотности трафик. Автобусы с естественной вентиляцией (т.е. - без стекол в окнах) ведут себя подобно нашим "маршруткам" - подбирают и высаживают пассажиров где угодно, даже не затрудняя себя перестроением к краю дороги. Более того, они даже не останавливаются, а лишь притормаживают - кому надо, тот заскочит или выпрыгнет. Трёхколёсные крытые мото-инвалидки вместимостью 2 индуса плюс драйвер, бибикая, лезут в любую подвернувшуюся щель между машинами. Вело-рикши вызывают жалость, когда видишь, как худющий "байкер" в стиле "танцовщицы" давит на педали и тащит за собой ободранный диван с парой упитанных пассажиров. Добавьте на проезжую часть пролетариев, толкающих огромные телеги, нагруженных чёрт-знает-чем, свободно гуляющих и священных до безобразия коров, а также - просто толпу прущегося куда-то народа. Ведь, хоть тротуары и существуют, но все они перегорожены лотками с товарами, запаркованными машинами и всяким хламом. Вот среди всего этого мессива и приходится передвигаться по улицам Дели. Но всё это цветочки по сравнению с тем, во что трафик превращается ночью. Теперь я знаю как выглядит ад для водителей чего бы то ни было. С трудом купили билеты на ночной автобус до Kullu. Дорогие вышли тикеты, да еще за байки взяли половину стоимости билета, итого на двоих 1110 Rs. Т.к. жрать уже хочется, а местная кухня еще пугает - зашли в местный McDonald. Кондиционер внутри, швейцар в сюртуке - снаружи, открывает дверь при приближении. Все гамбургеры имеют оригинальные названия. Взял бургер Chicken Maharaja. Вкус тоже... оригинальный. Котлетка внутри неописуемо-оранжевого цвета. Зато картошка фри - как у нас. Поразительно, но в МакДо нет туалета. Бороться с антисанитарией всё труднее. После перекуса покатили осматривать местную достопримечательность - Red Fort. На входе с нас слупили по 100 Rs за билет и, не называя ценник, вынудили воспользоваться камерой хранения для размещения байков. Для индусов вход стоит 10 Rs. Форт состоит из десятка зданий в восточно-колониальном стиле. Местами сохранилась ажурная резьба по камню и чеканные медные двери. Пофотографировали, повалялись на лужайке в тени. Вокруг бегают шустрые грызуны с длинными хвостами и полосками вдоль спины, что-то типа белок. В одном из зданий размещён местный военный музей. Вместе с толпой индусов изучаем стенды. Ржавые клинки сабель, мечей и кинжалов, остатки обмундирования, пара непальских боевых ножей кукри. Скудненько и скучненько. Одна комната уставлена частями радиопередатчиков, всякими шестерёнками и ржавыми ящиками времён 2-ой мировой войны. Но индусы всё подробно рассматривают; видно, что музеи тут редкость. Видели б эти люди питерский артиллерийский музей!...

После того, как с нас содрали еще по 50 Rs за хранение байков (...и ведь никуда не денешься!), мы поехали осматривать город и попутно подыскивать место, где можно затупить в теньке до вечера. На индуистских храмах полно изображений свастик, русскому человеку, воспитанному в антифашистских настроениях, эти кресты-мясорубки как-то колют глаза. Храмы обычно весьма броско раскрашены, многие статуи божеств полностью цветные. В поисках укромного места наталкиваемся на похоронную процессию. Около десятка индусов мужского пола в белых простынях, с гирляндами цветов на шее, сопровождают длинную и узкую двухколесную телегу. На телеге вытянулось тело, полностью завёрнутое в белую материю. Рядом с головой жмурика курятся благовонные палочки (не сегодня, видать, умер). Куда тащили труп, я так и не понял, т.к. индусы не зарывают своих мертвецов в землю, а вроде как сжигают. Но представить погребальный костёр почти в центре Дели было сложно.

Стало жарко. Нет, не так - стало ОЧЕНЬ жарко. 45 градусов в тени - это когда встречный ветерок не только тебя не освежает, а наоборот, обогревает. Без очков катить на байке - значит постоянно моргать - слизистая и глазные яблоки сохнут моментально. Прячемся в подвернувшееся райское место с кондиционером - ещё один МакДональдс. Фастфуд практически забит народом - в основном, это продвинутая молодёжь и состоятельные взрослые. Выпиваем по литру Фанты со льдом. Вышел покурить на улицу - ощущение, что курю в сауне. Шустрый малый, подваливший с пачкой квитанций, попытался содрать денег за парковку байков. Пришлось громко и по-русски его послать куда Макар не гонял священных коров, тот миролюбиво сказал "О'кей" и отстал.

Желания катать по пеклу уже никакого, а в МакДо до вечера не просидишь. Устраиваемся на бетонной скамейке под огромным узловатым деревом рядом с каким-то стадионом. Коматоз полнейший, Пашка дрыхнет, я читаю русскую газетку, прихваченную для санитарных нужд в родном "Шереметьево".

Когда солнце начало валиться в пыльно-желтую дымку, висящую над городом, мы докатили до района с автовокзалом и осели в местном парке. Нас, утомлённых солнцем и истекающих потом, сразу окружила разнокалиберная малышня. Глазеют, зубоскалят, тянут руки к велосипедам, бесконечные "Хэллоу-хау-ар-ю!", вообщем - издеваются, как могут. Сидим, старательно игнорируем, отгоняем от байков. Те, кто не прибежал смотреть на двух бледнолицых, играют на лужайках в некое подобие лапты или бейсбола - крикет. Крикет вообще является национальной игрой в Индии, спортивные магазины заставлены битами для крикета, похожими на большие плоские напильники с ручкой, по спортивным каналам ТВ - непрерывный крикет, и никакого тебе хоккея, биатлона или фигурного катания. Зато очень бюджетно - нужна бита (1 шт.), мячик (1 шт.) и вытоптанная площадка земли.

Вечером подкатываем к автобусной станции. Там - полный бедлам. Водители отъезжающих автобусов скороговоркой выкрикивают названия городов, владельцы частных машин тянут тебя в сторону, обещая довезти "быстро и дешево", мешки, чемоданы, нищие... Находим свой автобус до Kullu, байки мы затаскиваем на крышу, притягиваем эспандерами, сами - внутрь. Автобус, что по местным меркам "De lux", не для бедных - на практике оказывается обычной тесной "сидячкой", вместо кондиционера - бытовые вентилляторы под потолком, зато каждому - холодная литровая бутылка воды "на халяву" из ящика со льдом.

Как автобус выруливал со станции, уставленной машинами чуть ли не вплотную - отдельная пестня. Наши бы маршрутчики от зависти съели б свои кепки. Едем всю ночь, из-за постоянных автомобильных гудков спится плохо, в проблесках сознания иногда чувствую, что автобус совершает опасные виражи на горных серпантинах, но т.к. ни фига в окно не видно, то - и не страшно.

08.05.06

Утром (автобус шел 14 часов) прибываем в Kullu. Городишко частично на горе прилепился, частично вдоль реки вытянулся. Паша теряет всякую осторожность и на автобусной станции у какого-то торговца (явно без санитарной книжки) покупает жменю покрошенного салата из непонятных ингредиентов, насыпанных на кусок газеты. А что, овощи свежие и с орешками. Вкусно, хотя и выглядит страшно. Рядом почтенного вида старик долго и изобретательно кашляет, выхаркивая свои лёгкие себе под ноги.

Выдвигаемся в Naggar по второстепенной дороге вверх по течению реки. Легкий подъём, от реки веет прохладой, солнце вполне милосердно. Градусов 35, не больше. Через 15 км. градус подъёма крепчает и мы зигзагами ползём на первой ведущей по не первой свежести асфальту. Речка остаётся где-то внизу и временами слышно только шум воды. На 10 км/ч врываемся в Naggar - село из пары десятков домов с огородами и садами. Но та часть Naggar-a, что нужна нам - туристическая часть, расположена еще выше. Вкатили по серпантину до конца. Несколько домов, они же гостинницы, они же рестораны. На лотках продают сувениры, клубнику и сырые куриные яйца. Видны праздношатающиеся иностранцы.

Заселяемся в один из отельчиков - 250 Rs за "double room". Комнатка маленькая, но чистая, на большой двухспальной кровати лежат вполне чистые полотенца, душ (с бочкой - нагревателем) + туалет. На полу приличного вида паркетный ламинат. Освежившись, идём обозревать окрестности. В маленькой лавке индус продаёт... ПИВО!!! Набежавшая волна слюны смыла жабу (1 бут. местного сорта = 120 Rs, т.е. почти 3 бакса!) Бутылку темного стекла и непривычного объёма 0,65 л. продавец аккуратно завернул в газету. Ага, ясно, ну прям как в Америке, сплошное лицемерие - пить на улице можно, но не показывая, что именно ты пьёшь. Пиво было холодным и поэтому вкусным. Сравнить с известными мне сортами я не смог, так как не успел. А мне не понравилось - противный химический привкус и башка потом болит. Как было написано в LP - бодяжат они его какими-то химикатами, реально бодяжат.

Подошли к обрыву полюбоваться панорамой, где-то внизу река, серпантин дороги, макушки сосен торчат, а впереди, через долину - горы... Сначала они округлые и зелёные, а потом из-за них выглядывают зазубренные пики со снежными склонами. Красотищща!...

Посмотрел под ноги - а тут еще удивительнее!.. Весь обрыв под ногами зарос травой по пояс. Зелёной и абсолютно реальной травой. ТРАВОЙ!... говоря иносказательно - марихуаной, каннабисом и коноплёй! Эхх... жаль не поваляться на таком газончике, обрывчик крутоват. Нарвали букетик для фото-сессии, подошли несколько корейцев. В вольном переводе с корейско-английского их вопрос звучал так: "Это ТО что мы думаем?!" Протяжное "Йееес!..." ответом им было.

Naggar среди продвинутых туристов славится как место, где жил и творил наш великий русский Рерих. На его картинах изображены как раз те горы, что видим мы. Судя по своеобразию местной флоры, Рерих был умный мужик, в смысле - не дурак. Ну и конечно природа тут в горах, воздух опять же чист до невозможности. Почему бы и не жить. Всё способствует размышлениям и созерцаниям. Не удивительно, что агни-йога родом отсюда. В менее жаркий сезон паломники и почитатели творчества нашего соотечественника сюда табунами ходят.

Пошли вверх по дорожке посетить организованный по адресу проживания Рериха музей. Метров через 500 упёрлись носом в ограду. Оказалось уже поздно, всё закрыто.

09.05.06

На следующий день, предварительно позавтракав экономичным супер-тонким омлетом и вкусным яблочным соком, разлитым в светлые бутылки пивного 0,65-литрового размера, мы снова поднялись к музею Рериха. Однако, невнимательно прочитанная накануне табличка гласила, что сегодня - выходной день. Поглядели через решетку на невзрачно-зелёненький домик и потопали обратно. Не принял нас дух соотечественника.

Покинув вечнозелёный Naggar, скидываемся по серпантину до самого уровня реки. С таким наклоном у дороги разогнаться можно хоть до 70 км/ч, но постоянные крутые повороты заставляют не превышать 30-40 км/ч.

9 километров скинули минут за 15, только кисти рук от напряжения устали. Переехали по мосту на другую сторону реки и стали двигаться вдоль русла по течению. Дорога местами шириной в полторы полосы и порой страшновато разъезжаться с каким-нибудь грузовиком или автобусом. Проехали мимо невзрачной фермы, из названия которой следовало, что яблочный сок - их рук дело. И вот мы снова в Kullu, въехали по другой дороге, вдоль которой растянулся самобытный рынок. Везде что-то жарят, что-то мастерят, всё сразу на продажу. Завтрак уже канул в Лету и поэтому мы рискуем - приобщаясь к местному колориту, покупаем жаренные в масле пирожки с неизвестной начинкой. Остановились на загаженном, но свободном от людей газоне. Пирожки в виде маленьких тетраэдров оказались изумительно-острые и вкусные. Внутри - картошка, горох и всяческие специи. Естественно, без мяса.

Пилим дальше вдоль реки вниз по течению. Катится бодро, т.к. постепенно скидываем высоту. По дороге попадаются индуистские храмы местного значения, пёстро раскрашенные как пряничные домики. Чтобы подойти к храму, местные снимают обувь. Дабы нас не закидали овощами, следуем их примеру. Рельефные фигурки многорукого Шивы и бога-слона Ганешу частенько вымазаны чем-то тёмным и липким. Надеюсь, всё ж - не кровью. Согласно путеводителю «Lonely Planet» по пути нашего следования должен быть еще один храм, но гораздо более старый. Но, увлёкшись, проскакиваем мимо предполагаемого его нахождения. Возвращаемся, спрашиваем у местных. Общение протекает с переменным успехом, Паша тщательно проговаривает по-английски название храма, аборигены старательно машут руками в разные стороны. В итоге всё же находим узкую дорожку, ведущую к квадратного сечения башне. С каждой из сторон - выемки, в глубине которых стоят плиты с барельефами божеств. Сильно попахивает древним язычеством. У всех каменных богинь отбиты лица и груди - наверное, последствия борьбы с религиозными пережитками или феминизмом.

Дорога постепенно заходит в ущелье, с левой стороны течёт река, с правой - отвесные скалы. На крутых склонах иногда видны поселения, единственным способом коммуникации с которыми являются канатные переправы через реку. Внезапно утыкаемся в недавно открытый тоннель, пробитый в скале. Там темно, как у негра в ухе и свет только от проезжающих машин. Ползём аккуратно, т.к. нихрена не видно. Внутри форменный дубак, изо рта пар и привкус пыли. Длина, слава Богу всего метров 300-400, а то могли и простудиться.

Попетляв вдоль реки, шоссе перекидывается на другую сторону русла по верху плотины. Этот водозапор охраняется военными, которые оперативно прогнали нас при попытке сфотографировать большую карту на отвесной стене скалы.

Под конец дня стали ощутимо замечаться подъёмы. Ножки слегка подустали и начинали требовать отдыха. В пункт назначения - город Mandi - втягиваемся уже после заката. На узких улочках вечерняя суета, уже знакомые моторикши, грязь и запахи. В поисках гостиницы колесим по центру, но - либо дорого, либо уж очень убого. Катим по второстепенной улице и наконец-то находим отельчик под названием «Pratar». В маленьком фойе над диваном висит большой портрет белобородого старца в чалме. Индус-администратор радушно нас встречает, Паша договаривается с ним о цене - 250 Rs за ночь в двухместном номере и получает ключ с тяжеленной гравированной латунной пластиной. Пыхтя, затаскиваем байки на третий этаж по узенькой и крутой лестнице. Номер оказался с условно-чистым бельём, неработающим кондиционером и паршивеньким душем. Быстро ополаскиваемся и топаем на осмотр ночного Mandi.

Ночное оживление поражает, как будто все днём сидели по домам, и только с заходом солнца вылезли есть, пить, чесать языками и покупать всякую дрянь. Ужинаем в местном фастфуде, расположенном в одном из помещений двухъярусной галереи, окружающей прямоугольный парк с газончиками и клумбами. Судя по количеству народа, аборигены используют этот почти незагаженный островок зелени для вечерних прогулок. В самой галерее понатыкано множество лавочек и магазинов - ну просто Гостиный Двор. В меню фастфуда представлена мешанина из индийской, китайской и европейской кухонь. Китайская жаренная лапша с овощами и острым томатным соусом не только недорога, но и аппетитна. Местная простокваша с соком манго (mango lassy) - просто нектар для утомлённых путников. На десерт в отель берём маленький арбузик (17 Rs) и бутылку (1,25 л.) с манговым соком (~30 Rs). Арбуз не оправдал ожиданий, ибо был незрел, а сок оказался весьма вкусен. В дальнейшем, мы частенько его (сок) покупали.

За день пробег = 107 км.

10.05.06

Утром, дабы особо не тупить с завтраком, шлёпаем в уже знакомый фастфуд. Далее выписываемся из отельчика и ищем автобусный вокзал. Хотя мы и покрутились вокруг, этот вокзал можно было найти хотя бы по запаху и гудкам машин. Наиароматнейшая грязь, столпотворение автобусов и мечущиеся люди с кулями и котомками. Повторив раз пятьдесят пункт назначения - Dharmasala - каждому, кто хоть чуть-чуть вызывал доверие, стало понятно, что автобус скоро подадут. Автобус подали за пять минут до отправления, мы разгружаем байки, я лезу на крышу, Паша пытается одновременно занять места и подать мне велосипеды. Укладываю коней на крыше, стараясь предусмотреть возможные неприятности от тряски, притягиваю рамы эспандерами к чему попало. И тут автобус трогается... Паша начинает орать водителю в салоне, я матерюсь на качающейся и раскалённой от солнца крыше. Водиле абсолютно по барабану, он малым ходом выезжает с вокзала на улицу. Держаться на крыше практически не за что, прижимаюсь как могу, голые колени чуть ли не шипят на горяченном железе. Немного отъехав, автобус всё же останавливается и с чисто русскими словами «благодарности» я переселяюсь в салон. Как понял из слов кондуктора, на вокзале очень строго с пунктуальностью отъезда, хотя может - просто поприкалывались над чужеземцами. Насколько я понял, чуваки решили что Золтан там на крыше просто собирается ехать. И поругавшись на тему того, что это нельзя, решили плюнуть и позволить белой обезьяне экстрим.

Едем 6 часов, с постепенным набором высоты. Горы сменяются полями, поля - садами, снова - горы, чайные плантации... Кстати, мы знаем Индию как страну чая, а вот уже несколько дней нормального заваренного чая ни разу не пили. Даже в ресторане вам подадут чайничек с... утонувшим чайным пакетиком «Тетли». Чаще всего местные пьют «масала чай» (чай у них звучит по-русски - «чай», хотя понимают и «tea»). Вообще, слово «масала» (правильное ударение я так и не понял: говорят и «масАла» и «масалА») означает у индусов обобщённое понятие пряности, и может быть добавлено практически к любому названию блюда. Так вот, «масала чай» - это обычно смесь чая, молока и пряностей с преобладанием вкуса корицы. Этакая коричневая жижа. Везде вкус разный. Пьют его сладким и самого вкуса чая там нет. А может и не добавляют туда чайный лист, хрен их знает...

В салоне автобуса всем распоряжается кондуктор, он объявляет остановки, собирает деньги, дует в свисток, давая понять водителю, что пора или поехать или остановиться. Энергии у него через край, хотя жара неимоверная.

Прибыли в Dharmasala, времени тормозить нет, путь наш лежит наверх, в городок McLeod Ganj, до которого 9 км. некислого подъёма. Втягиваемся среди красивейших обрывов и видов на заснеженные вершины Гималаев. Проезжаем мимо большой военной базы, охрана на воротах приветливо лыбится нам вслед. С заходом солнца въезжаем в город. Сразу бросается в глаза большое количество европейцев. Место, популярное для туристов и поклонников, ведь здесь - резиденция самого Далай-ламы. Согласно советам путеводителя толкаемся в несколько отелей и гестхаузов. Но, либо грязно, либо дорого, либо - «мест нет». Наконец на одной полутёмной улочке находим пристанище за 275 Rs с носа в «Kalsanga Guest House», взгромоздившемся на склоне горы. Табличка с номером к ключу вполне может сработать как неплохой кастет. Переодевшись в цивильное, выходим в город с целью пожрать. Мелкие тесные улицы сплошь утыканы барами, кафе, магазинами и лавками. Находим подходящую харчевню, где заказываем лапшу, «момо» (острые вегетарианские вареники) и «масала чай» (160 Rs на персону). Порции располагают к неподвижности и созерцательности а-ля Будда. А время приготовления развивает терпеливость и умение укрощать организм. Хозяева харчевни - тибетцы, судя по всему мы единственные посетители кафе, лично им незнакомые. Общая атмосфера заведения напоминает фильмы 80-х годов про китайскую мафию в Америке, но нам пофиг - мы усталые белые обезьяны и мы хотим ЖРАТЬ.

За день пробег = 10,7 км.

11.05.06

Сегодня у нас днёвка в МакЛауде. Тут есть что посмотреть. Первым делом потопали в монастырь - резиденцию Далай-ламы, который находится на краю городка. На улицах оживлённая торговля сувенирами, которые покупаются поклонниками. На обочинах сидят нищие в живописных лохмотьях. Глаз постоянно выцепляет из толпы европейцев, одетых в этнические шмотки, а также тибетцев, которые внешне отличаются от индусов и одеждой и физиономиями. Вход в монастырь свободный и снимать фото/видео вроде никто не запрещает. Повсюду шмыгают монахи в бордовых простынях. В большом зале при открытых дверях шла какая-то служба: шеренги монахов в позах «лотоса» что-то гундосили, а служки из больших алюминиевых чайников наливали им в пиалы какое-то варево. Сняв шлёпанцы, заходим в помещение, где сидит огромный золочённый Будда. Рядом - такого же размера шестиликая и шестирукая Шива, сделанная то ли из серебра, то ли из нержавейки, по соседству - еще какой -то чувак грозного вида. У ног Шивы стоит застеклённый ящик, в котором лежат две мумифицированные головы, очень похожие на настоящие. Чьи они, я так и не понял, подписи сплошь на хинди. Это всё же был скорее тибетский. Вдоль стен до потолка шкафы с молитвенными свитками. Паломники на всю эту красоту аккуратно и с усердием молятся. Вокруг центрального здания монастыря в проёмах стен установлены бронзовые барабаны с нанесенной на них мантрой «Ом-мани-падме-хум». Полагается обходить их по часовой стрелке и крутить. Один оборот - одна мантра, всё очень просто. Оси барабанов на подшипниках и если их хорошенько раскрутить, то молитвенный «спам» еще долго будет валиться в «ящик» ко Всевышнему.

После монастыря решили обозреть местные окрестности и поползли вверх по горе. На одном из уступов с великолепным видом стрескали местный фрукт манго, предварительно купленный в деревушке. Спустились по другому склону в МакЛауд, охладились в местном баре со стаканом бананового ласси. На глаза попалась вывеска храма - два перекрещенных непальских кукри - символ племени гуркхов.

На окраине города обнаружилось ущелье с тропой вдоль склона, которая ведёт к небольшому водопаду. Видели живописную группу монахов, организовавших постирушки на дне ущелья. Монахи полоскали свои бордовые рясы и сушили их на камнях, щеголяя бордовыми же трусами. Стирка индиан-стайл - это со всей силы фигачить по камням мокрой шмоткой. Процесс очень брутальный и даже высмеивается на футболках прогрессивными индусами.

По дороге повстречали русского, с шевелюрой на башке по здешней моде, который услышал знакомую речь. Чувак оказался из верующих и похвастался что отбывает на родину Далай-ламы. Вроде Изрядно проголодавшись, уселись на террасе ресторанчика и заказали себе какой-то лапши и супа с момо. Паша, любитель острой пищи, с лёгкой руки сыпанул в супец перчика, и я, глядя на него, тоже. Ели этот суп долго и со слезами на глазах. Прожгло до самых печёнок. Напротив нас сидел парень и как ни в чём ни бывало курил косяк.

Вечером, дерябнув джина из своего запаса, пошли посмотреть ночной МакЛауд, а заодно и приобщиться к местной нарко-культуре. Во всех харчевнях сидит народ, часто попадаются лавки с надписью «Internet». Пошлявшись по узким улочкам, вернулись на центральную площадь. Подошли к одному таксисту и выразили ему своё желание купить гашиша. Мужик явно не растерялся, усадил нас в машину и повёз на другой конец города. Остановившись у какого-то темного здания, он оставил нас в машине, а сам вышел. Сидим с Пашкой, гадаем - нас сразу тут грохнут или немного попозже. Но мужик вернулся с половиной лепёшки гаша (500 Rs.), мы ее понюхали, потёрли пальцем, сказали «Окей» и он отвёз нас обратно на центральную площадь. Только мы собрались выходить, а он нам - «Сто рупий, плиз!» Мы начали возмущаться, но мужик упёрся и твердит свои «сто рупий», типа, он таксист и эта поездка стоит 100 рупий. Паша и я, мешая английские слова и русский мат, сказали ему всё, что мы думаем о его бизнесе и о нём самом, но - у нас в кармане было кое-что противозаконное, а на площади дежурил ночной мент. Поэтому отдали этому барыге деньги и вернулись в отель.

Гашиш оказался очень неплохим... :)

12.05.06

Подъём в 7:40, выехали в 8:45, без завтрака. Сегодня нам надо прокатить обратно по пути следования автобуса. Бодро скинулись в Dharmasala, прокатили через городишко и начали пилить дальше. Дорога имеет, хоть небольшой, но уклон. Солнце нависло над головами и стало очень жарко. В одной из лавок по дороге покупаем бутылку с концентратом лимонного сока. Разводим его в бутылках с покупной водой, такой раствор освежает гораздо лучше. Нас догоняет колонна военных грузовых машин, из-за узости дороги и пыли стоим в чахлой тени дерева и пропускаем. Машин очень много, штук тридцать. Постепенно после спусков начали появляться подъёмы и к середине дня кайфа от пилёжки уже не осталось. В 18 часов, когда уже солнце начало сваливать за горы, возникли панические мысли о ночёвке под открытым небом. Но, стиснув зубы, мы всё же докатили до Mandi, уже в полной темноте, вымотанные и пыльно-солёные. Ввалились в уже знакомый отель «Pratar».

Тотал за день = 153 км.

13.05.06

Встали в 10 ч. Поели в ресторанчике омлетик с тостами (очень хилый такой получился завтрак), поменяли в банке по $50 (курс $1 = 43 Rs.). На уличном лотке покупаю местный вариант канцерогенных палочек - «биди». Это кручёные вручную самокрутки из табачного листа. Внутри - крупно покрошенный табак. Продаются упакованными в бумагу или полиэтиленовые пакетики по 16-25 штук. Цена смешная: от 2 до 5 рупий (3-8 руб.) за пачку. При курении .самокрутки распространяют лёгкий аромат запретной травы, но той самой травы не содержат. Или меня просто не торкает?! :) Прикатили на авто-стоянку и наняли джип местного разлива «Mahindra» за 500 Rs., чтобы подкинуться до селения Aut. Джип оказался типичным нашим «УАЗиком», всё скрипит-гремит, но едет. Ехали шустро, я пытался снимать на видео из окна, но уж слишком болтало. Выгрузившись и попрощавшись с водителем, мы седлаем коней и переползаем по мосту через речку. Дорога начинает подниматься вверх вдоль ущелья, где течёт быстрая и, на удивление, чистая река. А пока уровень дороги не сильно выше уровня воды, а солнце уже нас жарит - решили совершить омовение туловищ. Водичка просто превосходная, не очень холодная, не слишком тёплая, дрызгаемся вволю. Поплавать не получается, уж очень быстрое течение и мелко. Вылезать из воды не хочется, кайф просто непередаваемый!

Я б весь день просидел задом в воде. Но одеваемся и вылезаем на дорогу. Впереди у нас перевал Jalori Pass = 3223 м. Чем выше поднимаемся, тем красивее и девственнее выглядит природа. Мы находимся в районе Большого Гималайского национального парка. Дорожка становится уже, асфальт - хуже, а градус подъёма просто не радует. Часто отдыхаем, но всё равно медленно ползём в горку. Дорога петляет по склонам, населёнки попадается всё меньше и меньше, а тем временем начинает темнеть... И вот - вокруг уже полная темень - ни фонарей, ни луны. Паша уполз вперёд, я достаю свой мега-Petzl (Myo XP на 1-Ваттном светодиоде), с ним гораздо веселее. Грустно другое - мышцы ног настолько «забились», что даже на 1-ой передней звезде в такой подъём не едется. Позорно топаю, толкая перед собой байк. Наконец вижу впереди огонёк. Подойдя обнаруживаю на склоне хибарку с гордой надписью «какой-то там Palace». До перевала нам осталось около 5 км., но сил уже никаких и встаём на ночлег тут. За 150 рупий нам выделили комнатку с кроватью и выходом на веранду. За отдельную плату приготовили немудрёный ужин, который мы поглотили, сидя на веранде. Лампочку на стене нещадно атакует толпа разнокалиберных мотыльков. Мы релаксируем, растягивая на двоих косячок. Кровать в комнате гигиенически нас не впечатлила, поэтому спать легли в спальниках. Я уже крепко спал, когда меня разбудил полный шухер рядом. Паша матюгался на родном языке и бился в спальнике с невидимым врагом. Когда включили свет, Паша рассказал про какого-то гадкого паука, который прыгнул со стены ему прямо на лицо. Уж не знаю, что там было, но паука мы не нашли и остаток ночи спали без происшествий. Ааа, бля, крокодил в ванной! Вот вы смеётесь...

Пробег за день = 42,7 км.

14.05.06

Завтракаем в 9 ч. и начинаем подниматься к перевалу. Почти сразу у меня что-то начинает происходить в животе, я бросаю байк на обочине и лезу вниз по склону в судорожных попытках найти плоское место. Безуспешно, и в итоге я вишу книзу задом, уцепившись рукой за дерево и расплёскиваю содержимое кишечника. Явно что-то не то съел. Но, слава Богу, полегчало и я в состоянии двигаться дальше. Втаскиваемся в перевал, на самой верхней точке которого находится храм. Рядом - несколько лавочек и харчевен. Радуемся, что не полезли в ночи до верха - встать на ночь здесь негде. В забегаловке с прокопчёнными стенами и грязными столами заказываем масала чай. Стаканчики с мутными разводами и я очень надеюсь, что мне не придётся снова висеть над пропастью с голым задом. Начинаем спускаться. Скорость за 40 км/ч., но хрен разгонишься, т.к. поворот за поворотом и о их приближении никакие знаки не предупреждают. На одном из таких «слепых» поворотов я влетаю под джип. Ситуация возникает настолько быстро, что инстинкты руководят действиями. И это оказывается не лучшим выходом. Я влетел в поворот где-то на 30-35 км/ч и увидел этот белый индийский УАЗик. И не думая, начал обходить его справа, одновременно оттормаживаясь. Водитель тоже начал выруливать на обочину. Только по своим, левосторонним правилам. И на этой обочине мы встретились. Моё заднее колесо сорвало в юз и я лёг практически под джипово правое колесо. Тут как раз и Ку спустился. Я матерюсь почём зря, водила вылез чего-то там лопочет. Но, как ни крути, я сам виноват - вырулил на встречку. Сразу осматриваю причинённый ущерб. Байк, слава богам, цел, свёрнут один рог. Ссадины на руке и ноге, вырвана застёжка у вело-туфли. Машу водителю джипа - типа, вали отсюда, всё нормально. Паша промыл водой мне ссадины, я обмазал их вокруг йодом и перебинтовал, не хватало мне еще заражений. Застёжку на туфле прикрутил обратно и покатили дальше. Но повороты я стал проходить намного осторожней. Лишь позднее я обнаружил печальный итог столкновения - у фотоаппарата (Minolta A2), висевшего в кофре на руле, от удара разбился UV-фильтр и его осколками, пусть и слегка, но поцарапан объектив.

Скинулись до Lhuri - гадкая, грязная деревенька с вереницами развалюх-машин по обочинам. На небе тучи, собирается дождь, температура воздуха явно стала ниже. А нам еще 43 км до деревни Narkanda, да еще и в гору. Решили не рисковать и взяли за 400 Rs. джипик Mahindra. И правильно сделали, т.к. пошел нехилый дождь с градом, сразу похолодало. Вылезли на базарной площади в Narkanda, на улице дубак такой, что меня трясло как паралитика. Заселились в Hotel Mahamaya Palace, комнатка фиговая за 300 Rs. Утеплились, вышли на уже стемневшую улицу, только собрались отужинать - везде в деревушке погас свет. Кроме света от фар машин ничего не видать. В лавках видно к этому природному явлению привыкли и стали зажигать свечки и керосинки. Свет вскоре появился и мы откушали в совершенно пролетарской столовке для рабочего люда (рис, чапати (лепешки), чай) на 55 Rs. за двоих. При возвращении в гостинницу, Ку с устатку рубанулся на лестнице и ободрал ногу.

За день = 58,8 км.

15.05.06

После весьма лёгкого завтрака выехали по направлению в городишко Shimla, по дороге еще разок перекусили. Прокатили 63 км. по живописным серпантинчикам. При въезде в город наблюдали необычных обезьян - гораздо больше тех макак, что частенько попадались по обочинам дорог, и с шерстью седого окраса. Эти приматы размером с упитанную собаку старались не попадаться на глаза и сразу тяжеловесно прятались в листве придорожных деревьев. Сфотографировать их не удалось. Въехали в жилой сектор и сразу на ж/д станцию. Ибо по планам настал день скоростного трансфера на юг Индии, в Бомбей (он же - Мумбай). И тут нас ждал полный обломище с поездом до Бомбея - билетов НЕТ! Поэтому едем на De Lux поезде до Kalka, оттуда - на поезде до Delhi (опять эта вонючая столица!), где есть надежда взять бронь для иностранных туристов на поезд Delhi - Mumbai. Платим за билеты Shimla - Kalka по 280 Rs./чел. + 100 Rs. за байки, Kalka - Delhi по 519 Rs./чел. На вокзале всё весьма прилично, нет скопищ нищих и попрошаек. По путям рядом с перроном разгуливают паршивенькие макаки с до неприличия красными задницами и подбирают всякую дрянь с насыпи. Пока поезд ждал отправления, в вагон заглянула местная молодёжь с просьбой их сфотографировать на их «мыльницу» в этом вагоне «для белых». Вот, будут потом врать знакомым - как они путешествовали с комфортом и двумя русскими...

Дорога от Shimla до Kalka проходит на приличной высоте по склонам гор через то ли 90 то ли 100 тоннелей. Чаще всего они коротенькие, метров до 100, но есть и довольно длинные. На поворотах, высунувшись в окно, можно видеть весь поезд во главе с тепловозиком, который пыхтя затягивает состав в очередной тоннель. Жаль, что темнеет достаточно рано и не полюбоваться на окрестности. В поезде, как это тут водится, нас покормили тёплой пищей в индийском стиле. Кстати, на внешней стенке вагона, рядом со входом, всегда висит распечатка фамилий пассажиров и их вкусовые предпочтения («veg» или «non veg»).

В Kalka загрузились в почти самый топовый по местным понятиям вагон. За байки (они едут в багажном вагоне) взяли 110 Rs. Вагон - грязно-белый плацкарт с занавесками, места у туалета (хоть в чём-нибудь да надерут туристов).

За день пробег = 64,6 км.

16.05.06

Прибыли в Delhi в 6 утра согласно расписанию, хотя с отправлением из Kalka опаздывали (вместо 23:45 стартовали в час ночи). Подходим к багажному вагону - и, о Ужас!!! - байков не видно, т.к. всё свободное пространство вагона буквально завалено тюками и ящиками. При этом шустрые грузчики еще впихивают в подпотолочное пространство бонусные коробки. Мы на них орём - дескать, у нас там байки! Байсикылз, твою маму! Грузчики разводят руками. Лезем сами в вагон, но там полный чупс - байки зажаты насмерть, не выдернуть. Тут Пашка серьёзно режет палец об упаковочную железную полосу, кровища и ... поезд начинает двигаться. Мы в шоке, выпрыгиваем из вагона. Наши «кони» уезжают в неизвестном направлении, а мы, разинув рты, стоим на перроне. Индусы машут руками знаками объясняют - поезд сейчас снова подадут, всё будет О'кей. Через 10 минут, пока Ку бинтовал палец, состав со злополучным багажным вагоном снова подали. Байки уже были выковыряны из прочего трэша и поданы на перрон. Осматриваем - у Паши пробито щепкой переднее колесо, у меня небольшая «восьмерка». Но - мы снова с байками! Лихоимцы - грузчики пытаются получить за свои старания бакшиш, но в праведном гневе мы указуем им на проколотое колесо и бесповоротно посылаем.

Пешим порядком топаем в укромное место менять камеру. Не тут-то было. Вокруг сразу же толпа аборигенов в 10-20 любопытных и загорелых рыл. Внимательно наблюдают и, Слава Богу, не дают советов. Тут у Пашки взрывается свежезаклеенная камера! Цирк да и только - смертельный номер, зрители в шоке!..

В кассах интуриста... - чиста... И чиста и прохладна и туалета... Потому как - интуриста. Индусам сюда вход закрыт. Кондиционер, удобные креслица и такие родные европейские морды. Ура! - мы покупаем билеты до Бомбея (класс поезда 2AC - почти совсем круто), 4060 Rs. (~$91) за 2 билета. Отправление в 16:00, время в пути 16 часов. Т.к. еще утро, идём шляться по колоритным улицам Дели, байки сдали на платную стоянку мотороллеров при вокзале. Жаль, что не сдали в багаж сумки - таскаться с ними по жаре - сплошное мучение. Улочки узкие, постоянный трафик из телег, мотороллеров и людей и - очень-очень жарко...

В лавках продаётся сплошная «китайщина», в принципе всё то же самое, что и на наших бюджетных рынках. Покушали в ресторанчике, посидели час в Интернете за выпуклым 15" монитором, разослали на родину приветы. Скорость почти диал-апная. За час до отправления поезда забрали со стоянки байки и пошли искать оплату багажа. Пару раз нас послали через весь вокзал по лестницам. Потом оказалось что мы уже не успеваем ничего оформить. Мчимся на перрон, все в мыле, потные, разбираем и пакуем байки в ПИКовские чехлы. Подали поезд и (пока не было проводника) оказалось, что упакованные байки очень удобно входят под нижние сиденья, которые сантиметров на 20 шире наших, российских и без ящиков.

В вагоне чистенько, во всю «жарит» кондиционер, стёкла в рамах - зеркальные, для меньшего поглощения тепла. Класс вагона 2AC - это плацкарт, но с занавесками. Выше по классу в Индии только купе, но оно раза в два дороже. Судя по пассажирам - наш вагон тоже не для бедных. Курить в поезде нельзя, т.е. совсем. Курящих тамбуров нет, все вагоны - со сквозными проходами, зато - по два туалета сразу. На дверях туалетов таблички - Western style и Indian style. По-западному - это как обычно, с унитазом из нержавейки. Индиан-стайл - нержавеющее «очко» в полу, кранчик с водой из стены торчит и рядом ковшичек. Хочешь - подмывайся, хочешь - ноги ополосни. Очень удобно. И, кстати, на удивление, чисто, чище многих российских поездных сортиров. Так вот, курить я бегал в индийский туалет - места там больше, унитаз не мешается.

Весь вечер мы постоянно что-то ели или пили. Класс поезда «для небедных» обеспечил нас: чаем с печеньем, бульоном с какими-то печёными палочками, горячим ужином (рис с курицей + соусы), йогуртом и мороженным. С голоду не умрёшь и в принципе в дорогу ничего брать из еды не надо. Мечтал о проезжающей по вагону тележке с пивом.

17.05.06

Утром в поезде Паша сказал, что хреново себя чувствует: озноб и понос. Скорее всего отравился, хотя ели одно и тоже, плюс - по литру воды. Никто так в итоге и не понял, что это было. У меня есть небольшие проблемы с терморегуляцией организма и после двух недель в жаре меня по ходу просто срубил постоянный кондиционер. Нас ждал еще завтрак и чай. У меня с желудком никаких проблем, только из-за кондиционеров, дувших постоянно, немного сел голос. Выгрузившись из поезда, как обычно в «кругу друзей» собираем на перроне байки. Бомбей встречает 30-ю градусами, изобилием черно-желтых архаичных FIATов - такси со старинным счетчиком и, можно сказать, цивилизацией. Почти не видно лежащих на тротуарах людей, на дорогах разметка и достаточно чисто. Долго плутали по улицам в поисках квартала с дешёвым жильём по версии путеводителя. Путаница с улицами, таблички на столбах не везде и не всегда по-английски. А главная засада - это roundabout (т.е. круговое движение) на КАЖДОМ перекрёстке, причём улиц к нему подходит обычно не 4, а 5-6 и все под разными углами. Сходу нужное направление не просматривается, а если добавить к этому обще-нервный трафик, где никто никому не уступает дорогу, а также левостороннее движение, то становится понятно почему мы посмотрели очень много города, причём некоторые места даже не один раз вместо того чтобы быстро доехать до жилища и сбросить наконец откровенно мешающие здесь байки. Некоторые дома - особняки не имеют номеров, но зато имеют собственные названия. Сначала наткнулись на хостел «Армии Спасения» с красным крестом - общага с комнатами на 10 коек по 150 Rs. с носа. Потом вышли на «India Guest House» - 400 рупий комната на 2 человека, общий душ и сортир. Естественно, без кондиционера. Лишь по центру комнаты пропеллер, который гоняет горячий воздух. Остановились тут, т.к. уже надоело мотаться как савраски по жаре. Вообще, сразу видно, что Бомбей - дорогой город для Индии, об этом и в «Lonely Planet» указано. С дороги - сразу под душ. Вода только одна - тёплая.

Вылезли прогуляться по близлежащей территории. Совсем рядом набережная, вдоль неё - многозвёздные отели международного уровня, не сравнить с нашим курятником. Набережная приводит к исполинской арке - очередные «Врата Индии», теперь явно намекающие на морские торговые связи. Вокруг этих «India Gate» россыпью бродят туристы всех мастей. Наиболее продвинутое турьё сюда привозят на больших тур.автобусах. Показательно, что 90% туристов - индусы. Тут же кормятся попрошайки, фотографы и продавцы всякой хрени. Очень порадовали мужчинки, продающие большие надувные шары - сардельки. Периодически кто-нибудь из них приставал к нам с предложением купить этот надувной фаллический символ в мелкую разноцветную крапинку, причём демонстративно и с задором хлопая по нему ладонью и радостно крича: «Вэри стронг!». На хрен нужен этот шарик туристам, мы с Пашей так и не поняли.

К огромному сожалению, океан в черте города разочаровал. Крайне нечистоплотно. О купании мысли сразу исчезают, когда видишь эту бурую жижу с островками плавающего мусора. Никаких рекламно-подобных лазурных волн и прозрачности с бликами солнца на дне. Тут же приходит мысль, что вся канализация Бомбея выводится прямым путём в океан. На волнах покачивается целая флотилия экскурсионных лодочек и баркасиков в ожидании клиентов - туристов. Купили связку из 6 бананов, бананы необычные - коротенькие и пухлые. Первый раз такие увидел. Очень тонкая кожура, сами бананы не особо вкусные, но на «наши питерские» не похожи.

Пашке до сих пор не здоровится и мы идём в номер. Он заваливается на кровать проспаться, я в туалете (он же душ) стираю потные вонючие велошмотки. Потом дрыхнем вместе.

Под вечер вылезаем в город, по темноте опять блудим среди незнакомых улиц и расслабляемся ароматным дымом. Оказалось, что наш отельчик расположен в мусульманском районе, в вагончике - ларьке продают ... шаверму! А КАЖДЫЙ проходящий мимо вас человек негромко предлагает купить гашиш и что-то ещё. Отвечаем вежливо - «спасибо, у нас уже есть». 50 рупий, мне она показалась ну очень вкусной. Только я не понял, что там делала шинкованная морковка...

Архитектура Бомбея в центре (я не говорю про типовые трущобные кварталы) весьма привлекательна. Колониальный английский стиль перемежается современными зданиями, в которых расположены банки, бизнес-центры и различные представительства. Асфальт на главных улицах изумительно гладкий, прям как стекло (только чёрное). Удивительно, но от жары он не плавится и нет никакой колейности. Тротуары узкие, иногда вымощены плиткой и часто непроходибельны из-за лавок со всякой дребеденью и рассевшихся нищих. Этих нищих можно не замечать, к их наличию привыкаешь, но они паскудно прикасаются к одежде и трогают тебя за руки. Вообще, прилипал типа «Хэллоу-хау-ар-ю» меньше чем в Дели раза в два, но они есть и они надоедают.

18.05.06.

С утра Паша вроде совсем оклемался и мы идём в район городского базара. С самого утра уже жарко. Базар оказался значительным по площади жилым районом, где все улочки забиты впритык торговыми лотками, как и первые этажи зданий - сплошные маленькие магазинчики и ремесленные лавки. Значительным - это не то слово. Преставьте себе питерскую «Апрашку». Просто, да? А теперь представьте, что во всей «апрашке» продают только ткани и одежду. А рядом ещё одна такая же - с техникой. И ещё... и ещё... И так -много-много кварталов. А поверх всего этого сделана эстакада на сваях, по которой ездят машины.

По пути встретили торжественную процессию из индусов - мазохистов. Сначала услыхали игру на барабанах, потом проехала машина - поливалка с цистерной воды (за ней бежали чумазые дети, стараясь попасть под струи), а потом пошла сама процессия...

Разукрашенные мужчины и женщины с гирляндами цветов на шее, пританцовывая, медленно двигались под громыхание барабанов. Щеки были проткнуты металлическими прутьями длиной около 2 метров и толщиной в мизинец. Вокруг - толпа зрителей, которые всячески их подбадривают. Более «крутые» тащили на верёвках за собой легковушки. Веревки кончались железными крючьями, проткнувшими кожу на голой спине. Снимал всё это безобразие на видео, очень впечатляет.

Попав на базар, сразу потерялись. Каждая улица там специализируется на своей теме. Улица, где все торгуют лекарствами и прочей полезной для здоровья фигнёй, сменяется на улицу с электротоварами и радиодеталями. Нас же интересует местное серебро и камни, коими Индия издревле славилась. Наконец выбрались в нужный сектор. Изделия из серебра - сплошная этника, есть вещи, которые на европейце и не представить. Полудрагоценные камни и серебро продаются на вес. Обязательно надо торговаться, в два раза ценник не сбить, но по-любому выйдет дешевле. Камней ОЧЕНЬ много, слава Богу, я в них не разбираюсь, иначе бы завис там. Есть магазинчики, где на прилавках разложены рассортированные по цвету, весу и огранке сотни сортов. Всё это блестит и красиво выглядит. Ценников нигде нет, поэтому надо быть специалистом. Индийское золото совершенно не смотрится, украшения массивны и imho безвкусны. В поисках шмоток забрели в район торговли мануфактурой - он просто огромный. Целые галереи с рулонами тканей всевозможных расцветок, среди которых сидят седобородые индусы в чалмах и пьют чай.

Спасаясь от жары, рискнули нарушить правила гигиены и выпили по паре стаканов сока из сахарного тростника, который давят прямо при тебе на улице из полутораметровых палок. Неопрятного вида индус засовывает пару палок во вращающиеся валки пресса, мутно-желтая жижа течёт в поддон, откуда тебе наливают в стакан, туда же - немного сока лайма и кубик льда. Несмотря на всю антисанитарность процесса, сок вкусный и хорошо утоляет жажду. К тому же и стоит 4 Rs. (2 руб. 50 коп.).

Шмоточный базар, который мы с трудом нашли, оказался нам, как туристам, совершенно не интересен. Рубахи, джинсы, футболки - всё аляповатое, местного пошива, типичный питерский Китай. В итоге протопали с пол-Бомбея, я стёр из-за жары ноги в сандалях. Постояли на местном пляже. Никто не купается, некоторые, в том числе и тётки в сари, заходят по колено (самые смелые по пояс) в воду и стоят, вдаль смотрят. Вода мутная, тёплая до брезгливости, около 25°-27°С. Обратно до отеля поймали такси со старинным механическим счётчиком в ящике снаружи, у водителя есть специальная таблица пересчета показаний счётчика в стоимость согласно разрешённому правительством прейскуранту. Натикало 50 Rs. После душа и отдыха в комнате, вышли прогуляться по торговой улице Colabas, где большинство товаров ориентировано именно на туристов. При каждой покупке нещадно торговались, получая от этого определённое удовольствие. Зашли в бар, съели по порции какой-то рыбы (местное название которой ничего не говорило) в остром соусе с рисом и по бутылке 0,65 холодного местного пива «Kingfisher» (на этикетке изображен зимородок). Рыба оказалась вкусной, пиво - так себе, почему-то с бутылки разболелась голова. За соседним столиком индусы пили пиво, тайком под столом «по-русски» подливая в него бренди.

В тёмных переулках тёмные личности постоянно предлагают гаш. Как продавцы палёного спирта на «Апрашке», только бормочут не «спирт-спирт-спирт...», а «гаш-гаш-гаш...». В лавках Malboro Lights местного производства = 74 Rs. Сигаретные пачки - без акцизных марок. Сигарет типа Ultra light (с пониженным содержанием отравы) практически нет. Чисто местные сигаретные марки, например «Four squares», продаются в миниатюрных пачках по 10 сигарет, которые короче и тоньше обыкновенных. Курить их можно лишь в случае крайней нужды, ибо табак крепок и вонюч. Местный алкоголь продаётся только в специальных лавках - несколько сортов подозрительного джина, бренди и виски, с десяток сортов пива. Наибольшей популярностью у населения пользуется пиво с пометкой «Extra Strong».

19.05.06

Сегодня у нас прогулка на Слоновий Остров (Elethanta Island). Быстро перекусив, идём к «Воротам Индии» на набережной, откуда и отправляют на теплоходиках разнообразное турьё. Билет на баркасик = 120 Rs., немного ожидания, немного толкотни при загрузке - и мы отплываем. Крытая палуба уставлена стульями как в кинотеатре, все места заняты. Из иноземцев - только мы, остальные - индусы. На столбе висит красноречивое объявление с перечёркнутым фотоаппаратом. Естественно, я его не видел, и устраиваюсь на носу баркаса. Прибрежную полосу грязной воды мы уже преодолели, но вода почему-то особо не просветлела и лазурных бликов что-то не видать. В Неве и то чище... Проплываем мимо обустроенного форта на маленьком острове, недалеко виднеются военные корабли. Ага, вот почему фотать запрещено. Однообразие водных просторов и монотонный гул двигателя сделали своё дело - шумные индусские семейства поутихли, многие клюют носом. До пункта назначения вышло час ходу. Остров оказался внушительным, с длинным причалом на сваях, выдающимся в море. Для особо ленивых по причалу проложена узкоколейка с пародией на паравозик и штук пять вагонеток. Практически все индусы набились в эти вагонетки - то ли идти лень, то ли - еще одна развлекуха. Пока они там кучковались и ползли по рельсам, мы с Пашкой уже дошлёпали до берега. Вход на остров 5 Rs. - о, халява!.. но потом оказалось, что отдельно проплачивается вход в пещеры: для иностранцев - 250 Rs.!!! Местное население обилечивалось за 10 Rs.

Поднимаемся вверх по ступенькам, продвигаясь вглубь острова. Лестница с двух сторон уставлена сувенирными лотками - резные слоники, бусы, побрякушки, прочая ерунда.

Опять же для ленивых и богатых - лифт из кресла на бамбуковых перекладинах грузоподъёмностью в две человеческие силы. Но, видно, дорого - и индусы, отдуваясь, карабкаются пешком...

Пещеры оказались очень внушительным сооружением. Высота потолков - 5-6 м. Множество колонн. И самое интересное - барельефы... Колонны, стены - всё украшено толпами фигуристых статуй. Многорукие пухлые Шивы и Ганеши борются с демонами, танцуют, медитируют и просто торчат из стенок. Искусственного освещения нет, всё выглядит так, как и должно выглядеть. Жалко, что время и всякие религиозные фанатики не пощадили у многих скульптур конечностей, лиц и половых признаков. Но даже сейчас целые стены божеств впечатляют. В центральном зале - самое большое изображение трёхголовой Шивы - одна голова с цветком лотоса, другая - с коброй, третья - с какими-то символами власти. Из-за малого количества света фотографирую с анти-шэйком (спасибо Минольте, выручила), Паша возится со своим широкоплёночным агрегатом. Тут оказывается (подошел добрый дядя-охранник), что пользоваться штативами для съёмки запрещено. Типа, профессиональная съёмка... А установка фотоаппарата на землю приравнивается к использованию штатива... Что касается видео - то нельзя совсем. Долго бродим между колонн, ловим ракурсы. После выползаем наружу, сидим и наблюдаем за наглыми мартышками, выпрашивающими у кормящихся туристов что-нибудь пожрать. Презабавные обезьянки носятся по дорожкам, корчат умильные рожи и чувствуют себя как дома. На выходе бродим по местному музею с фотографиями всё тех же барельефов с обширными комментариями на хинди и английском. Английский текст наполовину состоит из индийских имён и терминов, смысл еле доходит. Дожидаемся своего баркаса, грузимся и еще один час чухаем до причала. Морские прогулки, даже по жаре, располагают к обеду и отдыху.

Вечером отправляемся тратить рупии на подарки и сувениры. Покупаю пару футболок, кручёных местных сигареток - и наличность кончилась. Вкусно и плотно ужинаем, на уличном лотке берём здоровенную папайю в номер - на десерт. Папайа внешне похожа на дыню, только внутри она красная, а семечки выглядят как лягушачья икра... На вкус -папайа как папайа... Стрескали всю.

20.05.06

Последний день в Бомбее и последний день в Индии. В ночь с 20-го на 21-е мая самолёт унесёт нас из экзотики в повседневность. Но до самолёта еще целый день и мы собираемся прокатиться сквозь весь Бомбей, дабы посетить местный национальный парк.

Недолгие сборы, стаскиваем байки и рюкзаки по крутой лестнице, седлаем коней и - покатили. За несколько дней сплошного пешего брожения педалировать гораздо приятнее. Жара уже не так давит, как в начале., акклиматизация уже позади. Даже к левостороннему движению я уже привык. Благодаря редким дорожным знакам с надписью «Airport» мы всё-таки не сильно петляем и в конце концов выбираемся на запруженный транспортом проспект, ведущий в сторону аэропорта. Сам аэропорт по-европейски чист, вокруг много цветов и зелени. Находим камеру хранения багажа и скидываем туда все шмотки. Теперь налегке гораздо приятнее. На дороге, ведущей к национальному парку, плотный траффик. Асфальт такой горячий, что непонятно - откуда печёт сильнее - сверху или снизу. Уже больше часа крутим, а вокруг ничего не меняется - жара, выхлопные газы, пыль... Вдоль дорог приличные особняки сменяются на хибары, построенные кажется из какого-то мусора. Снова пара нормальных домов и опять нищета. Сбоку вижу речку с цветом воды какао без молока. Жарит уже прилично, мы налегке тоже не плетёмся, но - до этого парка еще пилить и пилить... В итоге, отмахав не меньше 25 км. по этой монотонной трассе, решаем, что ну его, этот парк... а то мозг сведёт по жаре, а нам здоровье еще пригодиться... Просачиваемся через переход под шоссе на другую сторону и едем обратно. Тут у Паши происходит прокол (вроде как битое стекло было), загораем на обочине. Запаски нет ? сдана в багаж. Клеимся под любопытными взглядами посетителей придорожной харчевни. Я обнаруживаю, что обивка моего почти нового седла лопнула по шву и оттуда торчит поролончик. Когда докатили до аэропорта, хотелось только кондиционера, ледяного лимонада и вытянуть ноги. Но суровый охранник в форме и с Калашниковым на плече на входе в зал ожидания попросил билеты, увидел завтрашнюю дату (вылет-то ночью) и указал нам на дверь. Правило у них такое: зал ожидания только для улетающих сегодня... Тихо матерясь, выметаемся... Времени еще вагон с тележкой, посему едем до океана. Дорога выводит в весьма приличный прибережный район, хорошие дома, газончики, заборчики. Типа, Рублёвка ?. А вот и океан!... Длиннющий пляж густонаселён праздно-шатающимся народом. Рядом - кафе и прочие фастфуды, очень кстати - пора перекусить. Выбираем местечко посвободнее, рассаживаемся на песочке и лениво втыкаем, как бродят тётки в сари, шумит волна и солнце готовится упасть в океан... Кстати - вода тут получше, не изумруд с бирюзой конечно, но заметно чище, чем в центре города. Дети запускают смешные воздушные змеи из надувных шариков в форме обезьянок. Когда океан поглотил солнце и наша усидчивость подошла к концу, мы вернулись в аэропорт...

Тотал за день ~80 км.

21.05.06

Ночь, полупустой зал ожидания, мужчины сгрудились кучей у большой плазменной панели и шумно следят за трансляцией крикета. Продремав до регистрации, без проблем оформляемся. В дьюти-фри аскетично, зато продаются фирменные наборы с настоящим индийским чаем.

И вот уже утренняя Москва встречает нас таможней, проверкой документов... и еще раз таможней. По багажу побегала слюнявая овчарка, сумки и вело-чехлы тщательно просветили. Но боги были благосклонны, и всё прошло удачно. ?

В столице посетили Сокольничий вело-рынок, где я прикупил себе новое седло. Пошлялись пешком по центру Москвы, вкусили европейской пищи в виде пиццы. У Паши началось что-то вроде акклиматизации к родине. Скорее продолжилась кондиционерная болезнь, которую я вроде как немного задавил витамином С. Ибо загибаться я начал ещё в аэропорту Бомбея, весь полёт продрожал под одеялом, а в Москве окончательно ушёл в нирвану от жара и того факта, что в аптеке в ответ на вопрос «а где у вас кулер, мне аспирин развести?» указали на холодильник с Evian. Температура и всё такое.

А когда вечерний поезд вёз нас в Питер, мне уже как-то и не верилось, что я побывал в Индии... Наверное, потому что 2 недели - это очень, ОЧЕНЬ мало для такой страны.

Даст Бог - еще скатаемся... ?

/© Zoltan /